Lacoste、Ralph Lauren 与 Maison Margiela

10 月 22 日，Lacoste 将 2026 秋冬系列带到上海广富林公园，距该系列在罗兰·加洛斯首发已过去七个月。临水的场地呼应了系列的起点：1923 年一场被雨打断的 René Lacoste 网球比赛。这是创意总监 Pelagia Kolotouros 任内首个在巴黎以外完整呈现的大秀系列。

上海这场秀并非巴黎发布的简单重演。全球代言人王一博参与共创了四套造型，部分单品通过“即看即买”计划同步发售，直播则把活动带给秀场之外的观众。中国的参与延伸到了衣服本身，而不只停留在嘉宾名单上。

巴黎有多少在上海被改变？

这一顺序在商业上是连贯的：先建立本地关联，再把其中一部分转化为产品，然后给顾客一个购买的途径。这比单纯的明星露面更有章法。但四套共创造型，在一个全球系列中仍只占很小一部分。

更难的考验在于，上海能否影响 Lacoste 接下来设计什么，而不只是影响它如何呈现巴黎已经设计好的东西。销售与复购数据尚未公布；四套王一博造型是否全部即时可购也不清楚。这场活动有力地证明了本地激活的价值，而本地影响的深度仍是未知数。

来源：Lacoste · official Shanghai runway announcement → · Lacoste · corporate newsroom →

10 月 23 日，PoloFest 在东京开幕，在原宿汇集古着商、私人收藏者、展览与现场对谈，为期三天。首届活动恰逢 Ralph Lauren 进入日本 50 周年，而这个国家对美式传统风格素有长久的热爱。部分参与者花了数十年寻找、穿着并珍藏 Polo 单品。

当过去与现在竞争

收藏者带来的不只是氛围。他们的衣橱、稀有单品与故事，本身就是活动的内容。Ralph Lauren 在庆祝一种由它参与缔造、却已无法完全主导的文化。一些最受追捧的 Polo 单品，如今在爱好者之间流转，远离品牌自己的门店。

这为节庆带来了文化上的可信度，也暴露出一种张力：对古着 Polo 的喜爱，未必等于对当季系列的需求。更有意思的问题是，品牌能否从过去汲取能量，而不必依靠收藏者来让当下显得重要。

来源：Ralph Lauren · official PoloFest page → · GQ · event photographs →

10 月 20 日，Maison Margiela 在其公共项目 Folders 中开启新的一章，主题是品牌的第一家精品店——2000 年开在东京惠比寿。这些材料通过员工回忆、当地访谈以及围绕 Tabi 鞋的文化生活，追溯这家店的历史。项目让一个地址，而非一场秀，成为故事的主角。

当局外人成为体制

引人注目的是谁的记忆被算数。员工和邻里与品牌自身的档案并列出现，赋予故事一种精致回顾展可能缺失的质感。然而，让一家反建制的时装屋成为自身体制历史的策展人，本身就是一个安静的悖论。

这份档案或许保存了让 Margiela 难以捉摸的东西，也可能让这种难以捉摸显得越来越官方。限量杂志与特定场地装置计划于 11 月推出，尚未开放；公开查阅档案并不等于获得图片使用权。品牌在这个项目之外如何处理这种张力，将比展示本身更重要。

来源：Maison Margiela · public Folders archive → · So-en · October 20 report →