Lacoste, Ralph Lauren et Maison Margiela

Lacoste a présenté sa collection automne-hiver 2026 au parc de Guangfulin à Shanghai le 22 octobre, sept mois après ses débuts à Roland-Garros. Le site au bord de l’eau faisait écho au point de départ de la collection : un match de tennis de René Lacoste interrompu par la pluie en 1923. Il s’agissait du premier défilé complet organisé hors de Paris sous la direction artistique de Pelagia Kolotouros.

Le défilé de Shanghai n’a pas été une simple réplique de la présentation parisienne. L’ambassadeur mondial Wang Yibo a co-créé quatre silhouettes, tandis qu’une sélection de pièces était proposée selon le principe du see-now, buy-now. Une retransmission en direct a ouvert l’événement au-delà du premier rang. L’ancrage chinois s’est ainsi inscrit dans le vêtement lui-même, sans se limiter à la liste des invités.

Que reste-t-il de Paris une fois à Shanghai ?

L’enchaînement est commercialement cohérent : susciter une résonance locale, l’incarner en partie dans le produit, puis offrir aux clients un moyen d’acheter immédiatement. La démarche est plus réfléchie qu’une simple apparition de célébrité. Mais quatre silhouettes co-créées ne représentent qu’une infime fraction d’une collection mondiale.

L’épreuve décisive consistera à voir si Shanghai influence les futures créations de Lacoste, au lieu de dicter seulement la mise en scène de ce qui a déjà été conçu à Paris. Les chiffres de ventes et de réachat n’ont pas été communiqués, et rien n’indique avec certitude que l’ensemble des quatre looks Wang Yibo étaient immédiatement disponibles. L’événement plaide avec force pour l’activation locale. La profondeur réelle de cette influence reste, elle, à confirmer.

Source : Lacoste · official Shanghai runway announcement → · Lacoste · corporate newsroom →

Le PoloFest a ouvert ses portes à Tokyo le 23 octobre, réunissant pendant trois jours à Harajuku marchands de vintage, collectionneurs privés, expositions et tables rondes. Cette première édition coïncidait avec les 50 ans de Ralph Lauren au Japon, pays marqué par un attachement historique au style traditionnel américain. Certains participants ont passé des décennies à chiner, porter et préserver des pièces Polo.

Quand le passé entre en concurrence avec le présent

Les collectionneurs ont apporté bien plus qu’un simple décor. Leurs vestiaires, leurs pièces rares et leurs récits ont constitué la matière même de l’événement. Ralph Lauren célèbre une culture qu’elle a contribué à faire naître, mais qu’elle ne maîtrise plus tout à fait. Certaines des pièces Polo les plus recherchées circulent désormais entre initiés, bien au-delà du réseau des boutiques de la marque.

Cela confère au festival une indiscutable crédibilité culturelle, tout en révélant une tension : la passion pour le Polo vintage ne se traduit pas nécessairement par un désir pour les collections d’aujourd’hui. La question essentielle est de savoir si la marque peut puiser dans son passé sans dépendre des collectionneurs pour rendre son présent désirable.

Source : Ralph Lauren · official PoloFest page → · GQ · event photographs →

Le 20 octobre, Maison Margiela a ouvert un nouveau volet de son projet public Folders, consacré à la toute première boutique de la maison inaugurée dans le quartier d’Ebisu à Tokyo en 2000. Les archives retracent l’histoire du lieu à travers les souvenirs des équipes, des témoignages de riverains et la vie culturelle qui gravite autour des souliers Tabi. Le projet fait d’une adresse, plutôt que d’un défilé, le sujet central de son propos.

Quand l’outsider devient une institution

Ce qui retient l’attention, c’est la légitimité des mémoires convoquées. Employés et voisins côtoient les archives propres de la maison, conférant au récit une épaisseur qu’une rétrospective trop léchée aurait pu gommer. Il y a pourtant un paradoxe feutré à voir une maison de couture rebelle à l’ordre établi se faire la curatrice de sa propre histoire institutionnelle.

Ces archives perpétuent peut-être ce qui rendait Margiela insaisissable. Elles risquent aussi de conférer à cette insaisissabilité un tour de plus en plus officiel. Un fanzine à tirage limité et une installation in situ sont annoncés pour novembre, sans être encore ouverts ; l’accès public aux archives n’accorde aucun droit de reproduction des visuels. La manière dont la maison gérera cette tension au-delà de cette seule initiative importera bien plus que l’exposition elle-même.

Source : Maison Margiela · public Folders archive → · So-en · October 20 report →